Luftvapen.info

Hej
Jag är övertygad om att det här på forumet finns många som har bytt packningar på en Diana 10 luftpistol. Jag har själv nyligen gjort det och den verkar fungera väldigt bra. Har bara provat inomhus mot en papplåda. Pistolen var isärplockad innan jag fick den och därför vet jag inte vad avståndet från bakre packningen och till slutet på röret var. Det talas om 0.7 till 0.8 mm när det gäller renovering av modell 6 och att det då bör vara ungefär det samma för modell 10. Men både jag och en annan person och han är duktig på detta fick antingen nästan 2 mm eller 0.3 mm.
Vad avståndet blir måste som jag ser det bestämmas av packningen på den främre kolven. Den gamla och den nya är ganska olika både till utseende och material så jag tror nog att 0.3 mm kan vara ok. Men shimsbrickan är 0.8 mm. Kan jag låta det vara så eller måste jag ta ner den till 0.3 mm? Vad kan hända/kan någonting hända om jag låter den vara 0.8 mm?

Smart design för att spänna upp den. Man vrider skydet på pipan 180 grader så det skyddar kornet och sedan bryter man pipan för at spänna och ladda pistolen. Provade en sådan på 80-talet, men föredrog FWB 65.

Hej..fina pistoler de med giss. själva pistongpaketet skall tryckas ihop 030mm för att frilägga kuggarna helt. troligtsvis är spelet totalt 060mm å 030 blir då mitt i...på din bricka finns ett etsat nummer på storleken å det finns ca tio olika att köpa på chambers i tyskland .så mäta med skjutmått å kolla vad som passar..möjligt man kan slipa ner eller själv tillverka ny.. går säkert i vilket material som helst...ligger kuggarna på i bottenläge går pistolen sönder, kanske håller tio skott eller hundra...vem vet....så vitsen är att avlasta kuggarna helt enkelt.

Det finns bilder å förklaringar här på forumet längre bak i tiden..

Hej vettedax!
Tack för ditt svar. Jag har letat här på forumet men gick kanske inte tillräckligt långt bak i tiden. Har hittat om Diana 6 som har samma system men beskrinvingarna är inte tillräckligt tydliga med de här tiondedels mm. Om jag har fattat dig rätt så ska den bakre kolven tryckas in 0.3 mm. Eftersom det också är 0.3 mm från kolvens pckning till cylinderns slut bör jag ha en bricka på 0.6 mm. Detta har jag faktiskt sett en antydan om men ingen förklaring varför. Min bricka är på 0.8 mm och bör alltså tas ner 0.2 mm. Försökte med min lilla hobbysvarv men det var stålen som blev mindre inte brickan. Var snäll och hör av dig så jag får veta om jag har rätt eller fel.
Ska leta på forumet nu och se om jag hittar något mer men ditt svar var det bästa jag har fåått

Att måttet är olika kan ju bero på olika fabrikat av packningen... Eller slitage på kuggarna tex... om du har en liten svarv prova göra den i mässing.. Det är ju mjukt å lätt att jobba med.. Eller varför inte aluminium.. Kan ju gå å lägga nån bricka emellan med... Bara du trycker in bakre kolv 0,3 mm

men om du skall ta bort 0,2mm så borde det ju gå att slipa bort med maskin om man är noga å mäter ofta.. 0,2 är ju inte mycket.

Om du tar en vinkelslip med ny skiva i å häller brickan mot på sidan så tar du bort 0,2 rätt fort.. akta händerna bara å ögon på.

Ja packningarna skiljer ju ganska så säkert. Men som jag ser det ska min bricka tas ner med 0.2 mm till 0.6 mm. Så hittar jag ingen här som kan göra det får jag antimgen köpa från Tyskland eller göra en själv i mässing eller aluminium.

klasse10 skrev:Ja packningarna skiljer ju ganska så säkert. Men som jag ser det ska min bricka tas ner med 0.2 mm till 0.6 mm. Så hittar jag ingen här som kan göra det får jag antimgen köpa från Tyskland eller göra en själv i mässing eller aluminium.

Ja det står väl nått på den.. från Tyskland hår ju rätt fort.

Om du sätter brickan mot cylindern så får du alltså en glipa på 0,5mm om jag fattar dig rätt?? om du kollar med ett bladmått.

Ja kollade precis nu för säkerhets skull. Lite svårt för bladmåttet fick bli 40+10, 50 finns inte. 60 blir för tjockt så 0,5 mm är rätt.