Omhärdning av fjädrar

[Micke]

Jag har just rivit en gammal Diana 60. Den har tre fjädrar, och jag har tre nya liggande. Under kanske 40 år har den stora fjädern tryckts ihop ca 2 cm, inget att snacka om.

Nu, och väntandes på packningar, klurade jag en del på att förbättra trycket i den. Original ligger den bergis runt 7.5J, så lite förbättring kan man göra utan att för den skull komma upp till den lagstadgade 10J gränsen. Samtidigt snackar vi om ett rekylfritt vapen, de tre fjädrarna skjuter två kolvar isär.

Först var jag inne på att för småfjädrarna, 2st, lägga bussningar för att öka trycket. Och för den stora fjädern lägga i en bit av den gamla fjädern på mitten, men jag har släppt den idén.

Men efter lite funderande, är det inte bättre att helt enkelt omhärda fjädrarna? Dra ut dem en bit, t.ex. med en gängstång, hetta upp dem i ungen under grillen, eller glödga dem på annat sätt, och sedan kasta ner dem i vatten kanske 10 gånger?

Finns det någon som har lekt med det här och har några erfarenheter?

/ Micke

[Baikal]

Tjena.

Jag har en kompis som precis fått tillbaka sin fjäder bössa från en kille här nere i söder som härdar om fjädrar. Hans bössa märks det verkligen på. Dock har vi inte skjutit den i kronograf ännu, så jag kan inte säga om det har ökat i hastighet. Men jag skulle tro det, då det rent generelt verkar vara bättre fjong i bössan.
Killen som gjorde det ägnade sig tydligen åt så kallad oljehärdning. Samma sak fast avkylningen sker i olja. Hur som helst så kostade det honom 200 spänn. Så om han har ökat trycket så kan det helt klart vara värt pengarna.
Dock skall man ha i åtanke att det inte är alla bössor som pallar med det, med tanke på godstjocklek och dylik i mekanismerna, enligt killen som härdar.

[Slaskmack]

Det är E-modulen som styr hur mycket utböjning det blir i stål.
E-modulen är direkt propotionell mot kraft och töjning.
E-modulen är 210 för stål. Oavsett om det är värsta höglegerade stålet typ Weldox 1700 eller om det är blötjärn t ex S235JRG2.
Gör du en fjäder av dessa två material kommer fjäderkonstanten att bli precis samma. Men skillnaden är att det stål med högre sträckgräns klarar av att pressar ihop mer utan att plastiskt deformeras alltså att fjäder återtar sin ursprungliga form. Medans fjädern i det sämre materialet kommer att bli kortare efter man komprimerat den.
Så har du en fjäder som är gjord för att komprimeras t ex 10cm så klarar den självklart det utan att deformeras. Men du kan aldrig göra den fjädern bättre (starkare) genom att försöka härda om den.
Du kan eventuellt trimma fjädern genom att töja ut den, för då ändrar du geometrin på fjädern. Men bry dig inte om att försöka härda den. Du kan aldrig göra materialet bättre. Du kommer bara mest troligt bara att förstöra fjädern.

Dessutom kommer fjädern mest troligt att bli mjukare om du kyler i olja jmf med om du kyler i vatten. Men det är helt beroende på vilket legering du har. Vet du inte det kan det bli vad som helst.

köp en grövre fjäder.

[Micke]

Slaskmack...isch det var ett komplicerat svar.

Nu var det drygt 30 år sedan jag läste materiallära, och jag kommer inte ihåg de olika ståltyperna, och inte heller hur det var med fjädrar. Faen kom ihåg hur det var med martensit, austernit och alla annan skit...

Vad jag menar är att man drar ut fjädern kanske 10%, och omhärdar den. Grejen är då att man måste se till att den vid max kompression (hoptryckning), håller sig under sträckgränsen för materialet vid deformation. Jag vill minnas att det hette sigma-undre sträckgräns.
Gör man det, borde fjädern ge bättre effekt, eftersom man inte deformerar fjädern vid hoptryckningen. Fjädern ger rimligtvis mer effekt vid början av expansionen än i slutet...

Att köpa andra och kraftigare fjädrar går bara inte. De två mindre fjädrarna sitter på en styrpinne, och är inuti den stora fjädern, som i sin tur ska passa i kolvarnas stryhylsor. Kolla på språngskissen för Diana 60 så fattar du vad jag menar.

/Micke

[öberg]

Jag har vid ett flertal tillfälle polerat upp fjädrar så det inte finns någon skit osv (fin smärgelduk)
Hettat dom i ugnen så dom får en blå nyans och sedan kylt dom i olja!
detta har funkat fint, men dock aldrig lika bra som en ny fjäder.

[Slaskmack]

Slaskmack...isch det var ett komplicerat svar.

Nu var det drygt 30 år sedan jag läste materiallära, och jag kommer inte ihåg de olika ståltyperna, och inte heller hur det var med fjädrar. Faen kom ihåg hur det var med martensit, austernit och alla annan skit...

Vad jag menar är att man drar ut fjädern kanske 10%, och omhärdar den. Grejen är då att man måste se till att den vid max kompression (hoptryckning), håller sig under sträckgränsen för materialet vid deformation. Jag vill minnas att det hette sigma-undre sträckgräns.
Gör man det, borde fjädern ge bättre effekt, eftersom man inte deformerar fjädern vid hoptryckningen. Fjädern ger rimligtvis mer effekt vid början av expansionen än i slutet...

Att köpa andra och kraftigare fjädrar går bara inte. De två mindre fjädrarna sitter på en styrpinne, och är inuti den stora fjädern, som i sin tur ska passa i kolvarnas stryhylsor. Kolla på språngskissen för Diana 60 så fattar du vad jag menar.

/Micke

Jo att förspänna fjädern ytterligare 10% kan nog fungera. Så länge den håller för det. Men om det visar sig att 10% är för mycket kommer den kanske att krympa lite för varje gång du komprimerar den, och det kanske resulterar i ojämn precision. Men jag tror inte riktigt på det där med att värma upp den. Speciellt inte med en gasolbrännare där man inte har en susning om vilken temperatur man värmer stålet till, plus att det blir väldigt ojämn uppvärmning.
Jag skulle sträcka ut fjädern och låta det räcka så. Att göra ett bättre jobb med härdningen genom att använda gasolbrännare än vad fjädertillverkaren gjort från börjar tror jag blir svårt.

** nu antog jag att uppvärmningen sker med gasolbrännare

[Slaskmack]

Jag har vid ett flertal tillfälle polerat upp fjädrar så det inte finns någon skit osv (fin smärgelduk)
Hettat dom i ugnen så dom får en blå nyans och sedan kylt dom i olja!
detta har funkat fint, men dock aldrig lika bra som en ny fjäder.

Ibland så brukar man kulblästra fjädrar för att införa tryckspänningar i ytan. Detta för att förbättra utmattningshållfastheten, Ju mer tryckspänningar dessto mindre chans för spricktillväxt.
Om man jämför med att man böjer en kvist på ett träd, och hugger med kniven så går kvisten av direkt. Men om man hade böjt kvisten åt "fel håll" så kommer snittet/hugger att bara sluta sig efter kniven.
Slipar du bort detta lager kommer fjädern att gå av fortare.
Fast kulblästring gör man ju bara på stora fjädrar så det har nog ingen betydelse i detta fall.
Men det finns en del lustiga haverier där folk som renoverat någon gammal jänkare med bladfjädring där man slipar ner fjädringen för att måla om.

Men även valsningen av fjädertråd på små fjädrar inför till viss del tryckspänningar i ytan. Men som sagt tror jag inte att det har någon betydelse i detta fall.
En liten wesserbasser parantes bara

[Micke]

Slaskmack.
Tja, jag har ingen riktig pejling på hur jag ska dra upp fjädern till drygt 800 grader. Jag har tre altermativ:
1. Lägga den vid grillen i ugnen, mellan trådarna.
2. Gasolblåsare
3. Göra en kortslutning med ett bilbatteri

Ska fundera lite till, man har ju liksom inte en komplett mekanisk verkstad.

Tänkte i alla fall att man skulle köra en gängstång för att dra ut fjädern.

/ Micke

[öberg]

Jag har vid ett flertal tillfälle polerat upp fjädrar så det inte finns någon skit osv (fin smärgelduk)
Hettat dom i ugnen så dom får en blå nyans och sedan kylt dom i olja!
detta har funkat fint, men dock aldrig lika bra som en ny fjäder.

Ibland så brukar man kulblästra fjädrar för att införa tryckspänningar i ytan. Detta för att förbättra utmattningshållfastheten, Ju mer tryckspänningar dessto mindre chans för spricktillväxt.
Om man jämför med att man böjer en kvist på ett träd, och hugger med kniven så går kvisten av direkt. Men om man hade böjt kvisten åt "fel håll" så kommer snittet/hugger att bara sluta sig efter kniven.
Slipar du bort detta lager kommer fjädern att gå av fortare.
Fast kulblästring gör man ju bara på stora fjädrar så det har nog ingen betydelse i detta fall.
Men det finns en del lustiga haverier där folk som renoverat någon gammal jänkare med bladfjädring där man slipar ner fjädringen för att måla om.

Men även valsningen av fjädertråd på små fjädrar inför till viss del tryckspänningar i ytan. Men som sagt tror jag inte att det har någon betydelse i detta fall.
En liten wesserbasser parantes bara

Tipset fick jag av en duktig vapensmed för c:a 15 år sedan och den fjädern jag provade på då Are still going strong

Kan hända att jag haft tur med de fjädrarna jag gjort så på men hittils så har det gått bra.

[Disco]

Har härdat om några bladfjädrar till gamla slaglåsvapen med lyckat resultat.
Metoden är följande:
1. Värm fjädern så den blir körsbärsröd till färgen.
2. Släpp den omedelbart i stor balja med kallt vatten.

Svårigheten med spiralfjädrar är att få jämn värme på hela fjädern, då det är vitalt att den just är körsbärsröd har för mig att detta motsvarar cirka 600grader. Men har man tillgång till en keramikbränningsugn ska det inte vara några konstigheter.// sven

[G0LI4T]

ELLER...

Om man har en vedpanna med rökgaskanaler

dom håller ca 800-900 grader i början av kanalen och ca 300 grader i slutet.

Jag har en låda med 30-40 fjädrar från äldre bössor. ( som mer eller mindre har gjort sitt )

Ska när tillfälle ges testa att härda om några av dessa för att se om man kan få spänsten tillbaka.

// Golle

[Mhunter]

Ny bra kraftig fjäder för de flesta gevär får man för drygt 200 kr, så det är fråga om hur värt det är att härda och anlöpa själv utan riktig ugn etc. Resultaten kan bli: 1. fjädern trycks ihop och stannar så. 2. går i småbitar. 3. blir skitsvag...

Jag tycker inte det känns värt att trassla med, möjligen i nyfikenhetssyfte

[Micke]

Tja, det är ju inte snålhet eller så. Men jag köpte nya fjädrar till mina två Diana och de kostade 700kr per gevär. Jag tänkte bara att om man kan dra ut dem en bit, kanske med en gängad pinne och sedan (och under uttänjingen)värma dem till sådär 850C, och kyla ner dem snabbt några gånger så borde de få samma prestanda som nya fjädrar.

Men visst har du rätt, det är en massa nyfikenhet åxå - jag vill se om det låter sig göras och höra lite om någon provat. Det var därför jag drog igång tråden.

Det var så länge sedan jag läste hur det funkar med stål, kolhalter och härdningar så jag glömt bort det. Men om nu någon av de tre alternaven du listar inträffar - har man inte förlorat något, men lärt sig något.

/ MIcke